14 – цифра этого дня. 14 июля. Колонна из 14 автомобилей. За бортом – 14 ?С. На востоке пробиваются первые солнечные лучи, согревая продрогшую за ночь природу – над зелеными холмами поднимается пар.
Дорога практически пустая, лишь иногда проедет редкий грузовичок или мотоциклист. Еще реже на пути каравана Mitsubishi встречаются люди: при площади в 1,5 млн. км2 население страны – около 3 млн. человек.
Так что оживление вызывают только юрты с уютным дымком, наталкивающие на мысль свернуть и полакомиться мясом и свежим кумысом.
Но на остановки нет времени – впереди монгольско-российская граница, путь к ней лежит через город Дархан, центр монгольской промышленности, символом которого высится железный человек.
До этой поездки я мог судить о ней только по трапезам в одном монгольском ресторане в Алматы. Изюминка его меню – «монгольский гриль»: набираешь ингредиенты на свой вкус, все это перемешивают и жарят на большой плите.
Помимо ожидаемого обилия различного мяса, к перемешиванию предлагались разнообразные овощи, зелень, приправы-соусы, грибы и т.д. Я откровенно сомневался, что все это имеет отношение к настоящей монгольской кухне.
Но в Улан-Баторе есть аналогичный гриль! Только он более масштабный по количеству ингредиентов и размерам плиты, а процесс жарки здесь превращен в настоящее шоу.
Три удалых повара вокруг большущей круглой «сковороды» кромсают выбранные вами ингредиенты мечами, подбрасывают в воздух и поджаривают на открытом пламени, попутно пританцовывая и демонстрируя мастерство владения холодным оружием! Попутно попробовал я и монгольское пиво. Не рекомендую – все оно более или менее плохое.
Впечатляет монументальная фигура Будды. Их вообще много вдоль дорог – сакральных символов: статуи, субурганы (ступы), обо (сложенные в кучи камни).
Путникам нужны удача и благословение в дорогу – группа же «мицуфилов» останавливается здесь, скорее, из любопытства. Проехав город имени великого красного полководца Сухэбатора, колонна въезжает в приграничный поселок Алтанбулаг – шумно, пыльно, жарко. Вдоль машин работает «передвижной обменный пункт» – местный житель с тугриками, долларами, рублями и калькулятором.
Почти 4 часа заняло прохождение двух границ. Монгольские пограничники ничем не удивили – так же, как и в аэропорту Улан-Батора, они говорили на монгольском и ломаном английском в инфинитиве. Монголия привлекает туристов со всего мира. Французский путешественник на джипе с наклейкой «По пути Солнца» и казахстанская компания внедорожников Mitsubishi живописно выглядели под навесом монгольского КПП. Границу на российской стороне участники автопробега пересекают в населенном пункте Кяхта.
Это единственный город в мире, удостоенный высшей награды другого государства – ордена Сухэ-Батора. Здесь же находится музей СухэБатора и краеведческий музей им. академика В. А. Обручева. Раньше здесь проходил торговый чайный путь, поэтому Кяхту полуофициально именовали «российской столицей чая» и «золотыми воротами России».
Пограничный раздел со шлагбаумами и офицерами проводит черту и в ландшафте – холмистая монгольская степь уступает место бурятским лесам. Разнообразие вносят скалы и выплывающая из-за поворота бескрайняя ширь Селенги. На Селенге стоит Улан-Удэ, город, в который и лежит путь странствующих рыцарей трех бриллиантов.
Столица Бурятии в советское время росла как индустриальный город. Сейчас же население выживает, в основном, за счет животноводства и продажи леса. Но некоторые промышленные объекты пережили перестройку. Так, в Улан-Удэ на локомотивовагоноремонтном заводе обслуживают вагоны со всего Транссиба.
Будучи в Бурятии, лучше всего потратить свободное время на посещение самого светлого места в этом регионе – Иволгинского Дацана. Он был основан в 1946 году по разрешению Сталина на территории колхоза его же имени в 40 км от Улан-Удэ. В Иволгинском дацане находится нетленное тело ламы Даши-Доржо Итигэлова, поклониться которому можно в дни главных хуралов.
Даже если ваше путешествие не приходится на это событие, можно просто погрузиться в атмосферу покоя и умиротворения, обойдя дацан по движению солнца и вращая барабаны с заряженными в них молитвами. Приветствуются пожертвования. Можно в специальной записке попросить монахов для вас лучшую реинкарнацию в следующей жизни, заплатив любую сумму сидящей тут же девушке вполне мирского вида.
Ребята, которые ехали в Монголию на этих машинах, рассказали, что передвигаться приходилось параллельно друг другу из-за сильной пыли, потому что нет асфальта почти на всех участках дороги. Прокололи несколько колес. Нам повезло больше, и с дорогой, и с проколами. Дорожное покрытие присутствует, прокол только один.
Отделались легким испугом. Как-то даже в начале пути не было больших сомнений относительно безопасности. Машины новые, комфортные, музычка наигрывает, ветер шумит в ушах. Степь проносится за окном, не успеваю щелкать фотоаппаратом. Нашелся в нашей группе и такой профессионал, экипаж которого составлял он сам, успевал рулить, переключать скорости, фотографировать и острить по рации одновременно.
Следующей остановкой на пути странников Mitsubishi становится гора Омулевка, в очертаниях которой кто-то видит Будду с подарком, а кто-то спящего льва. Свое название гора получила от омуля, который заходит сюда на нерест вверх по Селенге. С вершины Омулевки открывается захватывающий дух вид на широкую пойму реки.
Двигаясь Московским трактом, проходящим по живописному правому берегу Селенги, колонна приезжает в поселок со знакомым казахским названием Тарбагатай. Здесь живут семейские староверы, чья культура признана ЮНЕСКО частью Всемирного культурного наследия. Главной достопримечательностью является музей «Элементы семейской старины», основанный в 1982 году.
Здесь и ископаемые кости, и утварь, и оружие, и даже выгороженная комната с традиционным старообрядческим убранством. Через дорогу располагается храм, в котором сохранились привезенные первыми раскольниками иконы и книги. Небольшой рассказ отца Сергея о расколе церкви и семейских, эмигрировавших в Японию и Австралию, завершается его просьбой прислать опубликованные материалы почтой.
Адрес записан, можно двигаться дальше. Гостеприимные и открытые староверы в лучших капиталистических традициях приняли у себя в покоях группу казахстанских туристов, спев на допетровском русском языке «Черного ворона», накормив малосольным омулем с картошкой, пирожками с черемухой и хворостом (!).
На потеху присутствующим был разыгран обряд венчания – нарядив в костюмы пару путешественников, заставили их плясать. Невеста даже всплакнула – ей тоже хотелось чепчика с защипами.
Утрите слезы – пора ехать дальше, на Байкал! На базу отдыха «Кедр» колонны прибывают за полночь. Машины припаркованы, все расселены по комнатам. Поужинав, самые стойкие и смелые отправляются окунаться в Байкал. Слово надо держать – в долгом пути вызов одного из участников пробега «кто не окунется – не мужик» не оставил других вариантов.
Окунулись даже девчонки. И с тех самых пор они тоже стали именоваться мужиками. На полдня водители превращаются в мореходов – погрузившись на борт судна «Резкий», отправляются на противоположный берег Байкала. Вокруг водная ширь, берега подернуты дымкой, тарахтит мотор – есть время представить себя пассажиром «Титаника», раскинув руки и подставляя ветру лицо.
Пришвартовавшись, капитан разрешает прогуляться по берегу. Каменистый склон ведет к темному тоннелю 1912 года постройки. Здесь проходит Кругобайкальская железная дорога.
Для пеших прогулок не совсем удобное и ничем более не примечательное место, поэтому, потолкавшись на берегу и помахав пассажирам проезжающего поезда, группа отправляется обратно на судно.
Самые отчаянные ныряют в холодную воду священного озера прямо с борта. Тем временем, готов обед – из камбуза доносятся аппетитные запахи. Уха из омуля и чай из трав на свежем воздухе поглощаются с аппетитом. Отдохнувшие, посвежевшие, сытые и довольные журналисты прибывают к своим «паджерикам».
Главнокомандующий распределяет по экипажам и проводит инструктаж. 14 команд, разделенные на 2 колонны, отправляются на заправку. Перед долгой дорогой в Иркутск необходимо наполнить топливные баки.
Байкальский омуль Самым известным и популярным эндемиком считается Байкальский омуль – рыба близка к обыкновенному и сельдевидному сигу и выделяется в самостоятельный вид Coregonus migratorius. Ранее считалось, что вкусная промысловая рыба происходила от арктического омуля и проникла в Байкал из Северного Ледовитого океана по рекам в межледниковый период. Мороженого, копченого, малосольного и вяленого омуля продают все, кому не лень.
Жаль, что бесконтрольный промысел значительно сократил его популяцию. До 1949 года по Кругобайкальской дороге проходил основной ход Транссиба, переведенный в 1949 году на вновь построенный дублирующий участок железной дороги от Иркутска через Большой Луг до южной оконечности Байкала (станция Слюдянка-1). После ввода в эксплуатацию дублирующего участка КБЖД потеряла былое значение.
Участок дороги от станции Иркутск-сортировочный до порта Байкал, проходивший по левому берегу Ангары, был в 1956 году разобран и полностью затоплен в 1958-м после строительства Иркутской ГЭС, в процессе заполнения Иркутского водохранилища. Сейчас Кругобайкальская железная дорога представляет собой ветку длиной 89 км с тепловозами, редко ходящими по маршруту Слюдянка-2 – Култук – Маритуй – Байкал.
Прямые монгольские направления сменились извилистыми российскими дорогами – закрытые повороты, серпантины, подъемы и спуски. На смотровой площадке обе колонны, разделенные длительной остановкой на железнодорожном переезде, останавливаются, чтобы перекусить омулем, которого коптят тут же в мангале в ароматном дыму.
Омуль – вкусная и сытная рыба, этот полдник позволяет без перекусов доехать до сегодняшнего пункта назначения – Иркутска. Приехав в город до наступления темноты – что уже само по себе необычно – первая колонна решает удовлетворить любопытство туристов и посмотреть местные достопримечательности.
Добравшиеся до гостиницы «Звезда» чуть позже вторая и третья колонны в недоумении разгружают вещи и заселяются в комфортабельные номера, дожидаясь первую. Вечером всех ждет шикарный ужин в охотничьем ресторане отеля – рыба, дичь, клюквенный морс.
